Уважаемые форумчане мне захотелось открыть эту тему т.к. не хочется загрязнять свою землю химией. Хочется побольше и поконкретнее узнать о биологической обработке земли-матушки, и я думаю что это будет многим интересно.
Также хочется узнать пользованием землёй без перекопки.
Я находила про это в других постах, но повторюсь хочется более подробно именно об этих технологиях,например не только выращивание, полив, но и опрыскивание.
А ещё если можно более детально, ведь читают его не только спецы, но и новички. Спасибо!

БАЙКАЛ ЭМ,НВ-101 и т.д.

Давайте просто продолжим тему которая уже создана.http://www.forumhouse.ru/threads/10649/

БАЙКАЛ ЭМ,НВ-101 и т.д.

Как раз вчера, читала журнальчик “Садовник” 2006 года. Там подробненько написано про препараты улучшающие почву.
“На помощь почве пришла наука. В последнии десять лет были разработаны и стали появляться в продаже ЭМ-препараты ( Эффективные микроорганизмы).Это “Байкал”,”Возрождение”, “Сияние” и др. Все они содержат отобранные виды почвенных микроаргонизмов, а различаются их набором и концентрацией. Высаживать растения на заправленную ими почву можно через 2-3 недели. Если участок обработан весной, то к осени даже в неструктуированной золообразной(подзоле) появятся признаки окомкования, а цвет станет темнее. Именно гумус придает почве темный цвет. Гумус учучшает водо- и воздухопроницаемость почвы и служит “складом” питательный веществ…”

Меня очень заинтересовало, надо будет попробовать.

БАЙКАЛ ЭМ,НВ-101 и т.д.

Я по осени в необогреваемой теплице вырыла канаву и заложила туда навоз,затем пролила байкалом,но землей не закидала,только накрыла мешковиной.Правильно ли я сделала,если нет то как всё исправить по весне.

БАЙКАЛ ЭМ,НВ-101 и т.д.

Нам в Клубе раздали скомпаннованную очень информативно-схематичную табличку. Не смотря на то. что в инструкциях всегда вроде все подробно,но здесь вообще все наглядно усовершенствованно: сроки, кол-во, периоды…У нас используют Сияние. Отзывы только положительные.
Главное и основное при пользовании подобными препаратами – ни грамма химии больше на участке. Иначе- губите, то что пытаетесь вырастить. Эта табличка-начально базовая. Нюансов много, но если хотя бы ее взять за основу, то уже что то.

БАЙКАЛ ЭМ,НВ-101 и т.д.

Поскольку в органическом земледелие перекопка не пропагандируется, то весенную и осенную обработку производят следующим образом. Почву рыхлят на глубину 5-7 см. Затем вносят органические остатки и проливают раствором. Но, например, после весенней обработки почвы семена можно сеять не ранее, чем через две недели.

Использовать при температуре не менее15 град. Сначала дать своим микробам еду-мульчу и тд. Затем все пролить водой и после этого только препаратом. Анналогично видимо действуют все микробиологические препараты.

БАЙКАЛ ЭМ,НВ-101 и т.д.

Еще можно порекомендовать фитоспорин – защищает от грибковых и бактериальных заболеваний и является органическим удобрением. Содержит живые бактерии, уничтожающие возбудителей грибных и бактериальных болезней прямо в почве, эти бактерии “работают” при температуре от-20 до +40

БАЙКАЛ ЭМ,НВ-101 и т.д.

Так же из советов Клуба – Гумистар. Пока не создан свой червятник на участке

БАЙКАЛ ЭМ,НВ-101 и т.д.

Как создать свой червятник – это компост или есть свои особенности.Напишите поподробнее я думаю будет многим интересно.

БАЙКАЛ ЭМ,НВ-101 и т.д.

Про червятник. Место должно быть притененное. Короб например 60х90х115. Желательно сделать дверцу в нижней части короба. Весной в короб уложить компост 30-40 см. Увлажнять. Прикрыть. Неделю он должен отлежаться. Затем сделать углубление и заселить червей. Самое ВАЖНОЕ обязательно брать их с места обитания со своим кормом! то есть не просто собрать червячков в пустую баночку, а взять с комом того,в чем они жили. Черви очень трудно переключаются с состава питания к которому они уже привыкли. Затем поддерживать влажное состояние и добавлять питание. Не помешает мелкая сетка в коробе. Что бы не зачастили в гости кроты.
Порекомендовали нам почитать о подобном разведении еще и в книге Андреева А.М. Новые советы Максимыча по обустройству сад. и приусад. участков.
Я пока не искала. Как там описано не знаю. Но хотела бы тоже купить. Его советы рекомендуют.
Одна женщина рассказала, как в прошлом сезоне строила червятник в ящике с использованием полупревшего навоза. Слишком много у нее его в округе. Накрывала акрилом,увлажняла. Осенью все содержимое пересыпала в теплицу. Запах здорвой земли , вид получившегося состава просто вдохновил ее на дальнейшее пользование.

БАЙКАЛ ЭМ,НВ-101 и т.д.

Читал, что как только откроешь емкость с Байкалом, туда попадает воздух и микроорганизмы активируются, и надо выдавить воздух из бутылки перед закрытием. После этого сколько препарат еще будет годен?
В какой концентрации замачиваете семена? Много воды для замачивания не надо, каких пару ложек столовых. Сколько добавлять Байкала? Написано 1:1000 маловато как то.

БАЙКАЛ ЭМ,НВ-101 и т.д.

Да действительно после открытия написано нужно выдавить воздух,чтобы было больше ваккуума.Препарат храниться 6 месяцев,замачивать в ЭМ-растворе 1:1000-1:2000 можно все семена (кроме редиса) на 1-2 часа перед посадкой НЕ ДОЛЬШЕ.Соотношение объёма раствора к количеству семян 1:1,т.е. на1кг семян расходуется 1л ЭМ-раствора,так написано в брошюре о ЭМ-технологии.Лично не пробовала незнаю.Мне также хочется узнать побольше об этом у практиков,говорят что отличный результат эта технология даёт при выращивании клубники,а именно не повреждается долгоносиком,от которого у меня спасу нет.

БАЙКАЛ ЭМ,НВ-101 и т.д.

Читаю в инструкции пасленовые коренеплоды и цветочные 18-48 часов в рабочем растворе 1:1000.
И все таки на сколько часов правильно замачивать?

БАЙКАЛ ЭМ,НВ-101 и т.д.

Сохраняем концентрат препарата в холодильнике 3 года, никаких изменений явно, при его применении не замечено.

Eleni Не совсем, лучше было бы закрыть заложенный и пролитый Байкалом навоз землей. Это способствует длительному периоду действия микроорганизмов из-за сохранения положительной температуры в накрытом почвой слое и чем дольше будет сохраняться эта температура, тем больше гумуса успеет накопиться. По весне траншею лучше закопать.

Семена замачивают на 6-12 часов.

БАЙКАЛ ЭМ,НВ-101 и т.д.

Извините, поправлю. Фитоспорин – это биофунгицид, а не удобрение и уничтожает грибные и бактериальные инфекции не только в почве, но и при опрыскивании растений. Используют его при температуре не ниже +10 градусов.

Здравствуйте!
История стара как Мир: стал обладателем домика в родной Беларуси. По характеру, я бы давно всё снёс и построил бы новое, но память о светлом детстве и жажда приключений не дают покоя.

Возможно я не понимаю всех бед, но я бы хотел скорее его отреставрировать и жить в доме прадеда, чем в новом.
Бревна, граничащие с окнами, изъедены. разрушенные выпуски выдают возраст и лишний раз заставляют меня задуматься.
немного радует, что за 25 лет он не покосился и не просел. Дом не топили и не ухаживали за ним, кирпичная веранда вся развалилась, а дом стоит. если оголить внутренние стены, то гвозди от обрешетки сидят в них крепко, в основном досталось наружной части бревен.

1. посоветуйте, пожалуйста, чем обработать бревна в таком состоянии? я бы хотел сразу после морозов начать обрабатывать, когда лучше это делать?

2. я бы хотел с внутренней части на шпильки закрепить доски (столярная хвоя 55х500х3000 или толще), уперев их в фундамент, чтобы укрепить стены и чтобы часть нагрузки от потолочных балок на них ложилась. стоит или это от лукавого?

3. на стенах между этими пришпиленными досками утеплитель и поверх всего фальшбрус. подскажите, пожалуйста, какой лучше использовать утеплитель, чтобы всё дышало, но не мокло я бы хотел такой бутерброд: бревно-мембрана-утеплитель-фольгированный утеплитель-фальшбрус.
в этой схеме толщина утеплителя – 5 см, какой лучше выбрать для жилого дома?

Благодарю за внимание.

В нашей больнице новый пациент!
Приветствуем!

Здравствуйте! А дырочки в бревнах – это не жучёк? По мне – довольно сносно, у меня почти такой же, только четырехстенок и бревна покрупнее. Фундамент перебрела, крышу перекрыла, окна новые, проконопатила, гниль выбрала – мороки много. Но прям как у Вас – от прадеда наследство. Жалко до слез! Удачи!

Я Сама, у Вас есть фоты? Покажете?

Благодарю
жучек-не жучек, пока не знаю, ковырял, никого не видел.
местные этого зверя как-то называли мне, но аналогов в русском я не знаю.
чем морить этого жука?
бревна сухие. но старые гвозди (четырехгранные кстати) руками вытащить не смог.

Не, руками не надо… пригодятся (руки) еще…
Добавлено: 11 фев 2012 в 22:13
Есть чуток, попробую вставить, жалко, фотик сломался. Маша-Паша, я читала немножко про Ваш дом, как у Вас дела?

Жучков можете и не найти, а вот следы от них (ходы) остались.
Это конечно, чудесно, что гвозди не вынимаются руками, но обычно они так делают, когда ржавеют, тем более, что сечение квадратное.
Как у Вас с финансами? одно ли только чувство ностальгии ведет Вас к цели востонавить дом?
Могу предположить, что от дома в итоге мало оригинального останется. А уж внешне ваще будет не узнать.
Может все таки лучше рассмотреть вариант с постройкой нового, на старом месте? Это не будет надругательством на памятью, а скорее проявление уважения к предкам.
Добавлено: 11 фев 2012 в 22:20
Сейчас напишу последние новости, заходите минут через пятнадцать

Это то, что было…
Добавлено: 11 фев 2012 в 22:27
Блин, простите, фотка не прилепилась… Чайник, я, однако…
Я нижние венцы пропитывала антисептиком каким-то, кажется, компании Ярко, бревна аж позеленели.
Потом брала рогнеду – ее не заметно.
А что у Вас с фундаментом? Первым делом смотрите состояние фундамента.

В предложенном варианте утепления (бревно-мембрана-утеплитель-фольгированный утеплитель-фальшбрус)
надо так бревно-пароизоляция-утеплитель-мембрана-фальшбрус.

ТС, Вы пишете, что хотите утеплять изнутри?

Маша-Паша,

я студент после стипендии. закрываем графу цена, заказываем первую и вторую страницы меню.
зашел не местную пилораму, увидел дуб и стал требовать фальшбрус из дуба. красивейшее дерево. потом одумался, пока остановился на рамах, дверях и подоконниках но всё ещё впереди
избу хочу, чтоб дети знали откуда вода берется и куда её выливать. но это другая история

А по-моему, пароизоляцию после бревна и перед утеплителем не ставят… Бревно-утеплитель-мембрана-фальшбрус…фольгированный утеплитель вообще не надо – лучше минвата, а то бревно преет=гниет…
Рыла весь интернет. Не права если – звиняйте…

Ну так расскажите нам свою историю. Человек без истории, не человек. Да и лишних вопросов не будет.

Если от бревна наружу все…
Добавлено: 11 фев 2012 в 22:41
+100!

Маша-Паша,
да, планирую там быть и зимой

keico,
а какой утеплитель в моём случае 5 см толщиной лучше использовать?
толщина бревен в 18-20 см
Добавлено: 11 фев 2012 в 22:47
корень хочу пустить туда, откуда вылез
вот и вся история

Наконец то созрел для отчета реконструкции своего деревенского дома. Давно планировал это сделать, изучал форум. Так как дом старый в первую очередь собирался подвести под него ленточный фундамент, заменить, если это необходимо гнилые венцы кирпичной кладкой, а так же пристроить каркасную пристройку, в которой разместить кухню, с/у, прихожую, котельную. С марта месяца этого года начал искать бригады для этой работы. Приезжали и частные бригады мастеров и фирмы. Разлет цен меня конечно шокировал. Но все в один голос сказали, что старый фундамент трогать нет необходимости, дом стоит ровно, только кое где заменить венцы.Ну и в итоге мы договорились с бригадой белорусов, 36000 за пристройку со столбчатым фундаментом + 4000 за демонтаж старой тераски. Для сравнения у фирмы работа стоила 140000 р., у знакомого русского строителя с помошником узбеком 150000 р. Я думаю разница есть! Чуть позже продолжу, выложу фотки.

Совсем в Белоруссии люди изголодались

Как и обещал продолжаю и выкладываю фото:

Материал привезли еще в апреле, роквул – 60 пачек, ОСБ 9мм 15 листов. В последствии докупал 7 пачек роквула и 40 листов ОСБ на пол и потолок. На третьем фото то, что было, на четвертом процесс демонтажа старой тераски.Работы были запланированы на конец апреля, кое где еще лежал снег, и земля была промерзшая, поэтому при бурении столбчатого возникли трудности. Рабочии провозились неделю, пробурили 18 отверстий, залили, оставили на неделю сохнуть.

Через неделю приехали снова. Начали выкладывать столбы. Кстати когда разобрали старую тераску, то оказалось, что под домом с этой стороны забирка сделана из в прямом смысле этого слова- дров. Они вычистили все из под бревен. Кое где бревна оказались подгнившими, но в целом картина радовала. Выпилили проблемные участки, заложили кирпичем. А еще поставили пластиковые окна в доме и заказали два окна на будующую пристройку.

Да нет, просто некоторые ЗАЖРАЛИСЬ

У меня домик в более запущенном состоянии был. Хотя проблемы – теже. Видимо они у всех старых домов – одинаковы

В нашем доме постоянно жила бабушка, дом всегда протапливался, вода из подвала вовремя выкачивалась, поэтому дом более менее сохранился.

Далее началась работа по монтажу каркаса.

А еще для охраны завели вот такого питомца.И естественно соорудили жилье.

У вас трехстенок? почему решили делать три а не 4 стены?

сочленение стенок каркаса – в 2 доски?

Жестокий человек за 35 рублей – бригаду. там работы на 3-4 недели. мужики от голода опухнут или свалят в итоге. прихватив все, что можно…

А где хоть бригаду нашли? Хотел узнать телефончик если можно в личку скинете.

Где же Вы таких альтруистов нашли? Строят то качественно?

Знатный охранник!

По поводу бригады: их двое.Даже можно сказать один с помощником. Цену они назначили сами, никто их за язык не тянул. Работа уже сделана, ни чего с собой не прихватили. По поводу качества – делали ответственно, но я в строительстве ноль, поэтому зима я думаю покажет есть недостатки или нет. Но бывает так, что люди денег отваливают, а потом жалуются на косяки.

Да сделано 3 стены. Знаю, читал на форуме, что надо делать независимое строение с 4-мя стенами и фундаментом таким же как и под домом, и не заводить под общую крышу, но было решено делать так.

Здравствуйте, решил попробовать вырастить бройлеров в клетках, буду очень блогодарен за дельные советы, с чего начинать ?

С небольшого количества цыплят.
Так что бы если не получится много не потерять. Вырастите, к примеру, 20 штук. Потом легко увеличите количество. Будете знать где покупать, сколько стоит. Как продавать. Только не увеличивайте сильно следующую партию иначе, с очень большой вероятностью, будет падёж и недобор веса. В принципе, можно сказать, чем больше партия, тем больше недобор веса.

Обязательно фиксировать расходы. Сразу же. Первое время хоть в вольной форме пишите. После забоя возьмёте кальклятор и посчитаете. Потом поймёте как это делать удобнее для вас.

Вот скопировал из журнала. Меня попросили памятку написать, вчера начал. Хоть ещё не закончил, вполне сойдёт.
Только надо добавить, что это ориентировочные цифры. К примеру, цыплята предпочитают разную температуру. Одни ложаться прямо под лампу, вторые отходят подальше. Так что лучше давать им возможность выбора.
Первые дни за ними надо наблюдать очень внимательно. Достаточно слушать. Если что-то случилось они подают сигнал. Когда все пищат это очень плохой признак. Если один, значит условия выдержаны правильно, проблема именно с этим цыплёнком.

Контролируйте вес. Если отклоняется от графика корректируйте уход. Если опережают – самый простой способ уменьшить набор веса – сократить время освещения. Если недобирают, надо разбираться с причиной. Причин может быть очень много. Все описать я не смогу. Ключевые – плохой кросс, нарушение температурного режима, нарушения плотности посадки, плохой корм, нарушение доступка к кормушкам и поилкам.

В принципе это ключевые параметры. Нюансов достаточно много.

Кормление
Дни/Макрка комбикорма/ вес на голову в гр.

0-10/ПК 5-3/239
11-24/ПК 5-4/1212
25-42/ПК 6-5/2922
43-49/ПК 6-6/1306

ПК 6-6 предназначен для “очистки” мяса от возможных примесей в предзабойный период. Можете заменить дроблёным зерном. Пшеницы не достаточно и едят они её плохо. Могут даже терять в весе. Вводите новый корм чуть заранее небольшими порциями.

Температура
дни/градусы

1 – 32-34
2 – 30
3 – 27
4 – 23
5 – 21

Освещение
дни/часы

1-2 – 24
далее 23

Фронт поения

1,5-2 см

Фронт кормления
7,5см (6-10см)

Кормушка по высоте должна быть на уровне спины.

Влажность
1-7 дней – 70-75%
далее 50-60%

Обмен воздуха
6м^3/час/кг живой массы

Плотность посадки
34-42 кг/м^2

Если есть вопросы, а они должны быть, с удовольствием отвечу на них.

Большое спасибо за ответ, скажите пожалуйста, комбикорм в граммах это в день ?, если взять клетку “инки 90к-б ” можно ли сразу как вылупятся цыплята их туда пересадить ? может есть клетки лучше ? какое лучше помещение строить, если в будущем там будет стоять таких 4 клетки, какие лучше поилки ? спаибо.

Нет. За указанный период.
То есть, на примере комбикорм ПК5-3 в днях
День/ вес цыплёнка / вес корма в граммах
0 0,042
1 0,052 14,00
2 0,066 14,00
3 0,082 15,00
4 0,100 16,00
5 0,120 22,00
6 0,142 25,00
7 0,166 28,00
8 0,193 31,00
9 0,223 35,00
10 0,253 39,00
Всего комбикорма (14+14+15+16+22+25+28+31+35+39) = 239 гр.
Остальной комбикорм также. Всего 5679 грамм комбикорма разных марок. Так вам будет удобно считать.
ПК5-3 239гр * на 100 штук = 23,9кг
…
ПК5-6 1306 * на 100 штук 130,6 кг.
Мешки фасуются, обычно по 30 кг

Значит вам на 100 штук нужно
Корм/мешок
ПК 5-3 1
ПК 5-4 4
ПК 6-5 10
ПК 6-6 5
Итого 20 мешков или 600 кг. (если машина легковая вес надо учитывать) (вообще-то нужно 5679гр*100шт = 567,9кг, но в моей “программе” идёт округление в большую сторону в зависимости от фассовки).
Учитывайте разброс.

Некоторые производители фасуют мешки по 25/15/5 кг.
В ваших даже точнее в наших краях, вам доступен випрокорм, фидлайф, красноармейский и изюмский комбикорм.
Два первых это безусловные лидеры по качеству. Хотя и самые дорогие (возможно это не верно, т. к. перестал отслеживать цены на другие комбикорма. От добра добра не ищут). Нам больше нравится вирпокорм, но согласно опросу, я обычно расспрашиваю людей в очередях за цыплятами, некоторым нравится фидлайф, но большая часть отдаёт предпочтение випрокорму.
Если есть желание, поищу GPS координаты изюмского корма (возможно я их сохранил), но он нам не понравился, потому что он не нравится бройлерам. От вас будет около 80-100 км, если правильно помню.

Цена на месте, почти на месте, по состоянию на 10.02.2012 (випрокорм)
ПК 5-3 145,00грн/мешок
ПК 5-4 130,00грн/мешок
ПК 6-5 122,00грн/мешок.
Как видите ПК 6-6 мы не покупали, т. к. из-за людей обсмотревшихся ТВ в предзабойный период выкармливаем чистым зерном. Проводили эксперимент на себе и добровольцах. Покупатель и я сам, не смог отличить на вкус бройлеров выращенных полностью на комбикорме и на зерне. В то же время, магазинные отличаются не только при еде, но и при приготовлении, и не потому что туда закачивают воду, как это пишут дилетанты, шприцуют их совсем не водой. Это всё продаётся, но я настоятельно рекомендую покупателей не обманывать ни в каком виде. Никогда. Правда и среди покупупателей есть, скажем так, не хорошие люди. Рекомендую отказываться от таких. Не сошлись характером – весомая причина для разрыва. Иначе и сами будете мучаться и людей мучать. Правда это верно при адресной продаже.

Некоторые отличия могут быть в цвете тушки. Люди думают, что домашняя курица – жёлтая. Поэтому выведены кроссы, например КОББ, которые всегда жёлтые вне зависимости от того, чем их кормишь. При выращивании учитывайте особенности кроссов. Вам будут доступны три кросса Хаббард, Росс, Кобб. По возможности Хаббард не берите. Можно сказать кросс устарел, и хоть конверсия корма одна из самых выгодных, но растут медленнее и нет распределения мяса на бедро или грудку. Согласитесь, когда из килограммового цыплёнка получается 430 гр грудка (по памяти) это впечатляет.
Вообще, приблизтельный (не зафиксировал кросс и пол) выход мяса такой
Берём бройлера вес которого равен 2350 грамм. (Предубойного голодания не было).

Рубим голову, даём стечь крови, ощипываем.
Взвешиваем. Вес обезглавленной и ощипанной тушки 2170 грамм (-180грамм).

Обрабатываем тушку (рубим лапки, извлекаем кишки).
Взвешиваем. Вес тушки 1610 грамм (ещё -560 грамм).

Итого выход 68,5% от живого веса.

В районе Славянска, насколько мне известно, есть только сезонные птицефабрики, на зиму они закрываются. Тут вам надо будет уточнить самому. Я искал их года три назад, могло всё поменяться.

Цены на корма я вам написал для сравнения. Когда будете искать у себя, вдруг будет иметь возможность поторговаться. Возможно вам будет выгоднее съездить в Розовку, хотя вряд ли.
Что ещё добавить. Красноармейский корм требует другой схемы выращивания. У них иная маркировка. Но нам результат не понравился. Если надо приведу схему.

Ах, да. Аптечка. В первое время берите аптечку. Их собственно два вида, “урезанная” и “полная”. Отличаются наличием витаминов и соответственно ценой. Берите урезанную. Инструкция есть внутри. Потом купите “промышленную”. Цена (цифры не точные) будет интересная чиктоник с 5 грн в аптечке будет стоит 1 грн в крупной упаковке.
Все эти копейки складываются в некопеечную сумму. Когда разберётесь с основными проблемами, начнёте погружаться в мелочи. Обязательно изучайте читайте специальную литературу. В деле выращивания бройлеров есть много нюансов, которые важно учитывать. Вот пример:
Копаясь в интернете нашёл информацию о том, что бройлеров целесообразнее выращивать отсортировав по полу. Обосновывается это вполне разумно. Хотя некоторые вещи проверить не могу.

- Прежде всего утверждается, что избыточное потребление корма петушками экономически невыгодно. Это проверить без контрольного выращивания нельзя. Можно принять на веру, а можно и проигнорировать.

- При совместном содержании, петушки отвоёвывают место у кормушек и места отдыхов, поэтому курочки не доедают. Очень вероятно.

- в разных источниках утверждается, что в зависимости от типа содержания
а) выход с 1 м2 при раздельном содержании (напольном) 266,17 кг, пpи coвмecтнoм – 255,73 кг. 10 кг разницы впечатляет.
б) статистически достоверная разница при раздельном содержании масса петушков выше на 3%, курочек на 7% (цифры приближённые, зависят от типа содержания клеточный или напольный)
в) стадо получается более однородным по весу
г) сохранность выше. У петушков без изменения, у курочек выше на 1,5%
д) затраты корма ниже у петушков на 6,3% у курочек на 2,9%

Но в начале сильно не заморачивайтесь. Ловить блох будете потом.

Не знаю. Я не работал с покупными клетками. Я их делал сам.
Сейчас такие клетки для бройлеров.

Цыплят держим в брудерах. Так выгоднее. Пример брудера для цыплят.
Но хочу отменить, что внесены некоторые изменения, о которых написано внизу. Правда фоторафий не делал.
Обратите внимание материал из которого изготовлены брудеры. Я из подобного делал клетки. Дёшево и сердито. Всё можно собрать с минимумом усилий. Работает уже несколько лет. Основная проблема с электросварной сеткой в том, что передняя стенка может разрушаться в месте сварки.
Если решите делать сами – обращайте внимание на толщину прутка. 1,6 слишком тонкий
Вот пример старой клетки для бройлеров

Размеры клеток выбирал из своих условий – размер помещения.

Финансовая раскладка по бройлерам на конкретном примере. Правда партия небольшая. Но оно почти всегда, где-то так. Плюс минус, но чаще минус. Учтите это при предварительных расчётах.

Какое помещение строить не знаю. Какие ваши возможности и потребности, такое и стройте. К примеру, размер помещения можно посчитать от объёма необходимого воздуха. Смотрите выше. Нельзя недооценивать этот фактор. При недостатке кислорода, по некоторым источникам, образуются “водянки” (потом узнаете что это такое). Также повышается смертность. В некоторых источниках рекомендуют для профилактики вспугивать птицу. Это вынуждает её делать взмахи крыльями, благодаря чему они не только делают зарядку, но и некоторую вентиляцию. Но лучше не доводить до такого. Тем более при клеточном содержании это чревато травмами. Я не рискнул проверять, я не опытное хозяйство, где проводили подобные опыты.

Кстати, хочу обратить ваше внимание на достоверность источников. Практически беззаговорочно можно доверять специальной литературе (техкартам и т. п., не книжкам и брошюркам). К информации в инете относитесь скептически. Во-первых, очень часто пересказывают друг другу недостоверную информацию. От частого повторения она становится более достоверной. Во-вторых, очень много людей с девиациями, которые подобным образом самоутверждаются. Или люди зачастую делают утверждения с чужих слов. В общем, вдумчиво относитесь к информации. Это важно. Я, кстати, не исключение, мне тоже доверять нельзя. К примеру, оценивая качество корма я отдельно откармливал бройлеров комбикормом разных производителей (причём учёл пол, начальный вес и т. д.) Мне это было не тяжело при клеточном то содержании. Именно поэтому я написал, что изюмский комбикорм хуже розовского випрокорма. Но точности ради надо сказать, что это верно по состоянию на тот момент. Сегодня ситуация может быть другой. Понятно почему я написал о достоверности? Вас могут невольно ввести в заблуждение.

Также помещение зависит от сезона выращивания. Зимой надо думать об отоплении, летом об охлаждении (это серьёзная проблем, не дооценивайте её. От жары бройлеры, как мне кажется, страдают больше, чем от холода +30 для них хуже, чем +14). Если будете выращивать зимой – думайте об отоплении. У нас дешевле отапливать печкой.
Считайте исходя из ваших условий. Пример – будут окна большие, сэкономите на освещении, но потеряете на отоплении/охлаждении.

Кстати, количество бройлеров, которое стоит выращивать зависит от
– помещения
– рынка сбыта
– возможности обработать тушку. Об этом все забывают. Забой + ощип занимает время. Больше определённого количества вы не обработаете. Причём, и мне это досадно, я не могу угнаться за женщинами. Что я только не придумывал, они всё равно ощипывают быстрее меня как минимум в два раза, а некоторые в четыре. Для себя нашёл оправдание – выбитые пальцы Разрастётесь, думайте о плюкере. Можно купить, но дешевле сделать самому, бильные пальцы можно легко купить по почте. Но тут я вам не подскажу – пока не делал. Бройлеры хоть и выгодное дело в наших условиях, но мы сейчас сократили масштабы для снижения временных потерь, так как оцениваем другие направления, в частности переработку молока и свиноводство. Дела в с/х делаются не быстро, так что мне неотложной надобности в плюкере нет.

Очень желательно иметь хорошее холодильное оборудование. Холодильный ларь с глубокой заморозкой и возможностью экстренной заморозки. Правильно замороженная и размороженная птица на вкус от охлаждённой не отличается. Это проверено на себе и добровольцах и подтверждается поварами и другими компетентными лицами.
Холодильник позволит обрабатывать птицу заранее и вовремя и создавать запас при экстренном заказе, а также хранить птицу при спадах спроса, а это будет.
Старайтесь всегда расчитывать забой под празники. Пример. Пост и продажи падают. Заканчиваются и растут. Новый год и т. д.
Хотя у меня есть некоторые сомнения относительно рынка сбыта в Славянске. Все мои знакомые из Славянска либо сами имеют дачи, либо имеют родственников в близлежащих деревнях. Также надо учитывать меньший уровень доходов. Но надо сказать, что у меня достаточно специфический и узкий круг знакомых из Славянска. Тут вам все карты в руки, я даже не пытался там ничего продавать, не подскажу. Но есть отдыхающие. Попробуйте это направление обдумать. Правда ряд отдыхающих полагает, что раз из деревни, то должно быть дешевле, чем в магазине. Не тратьте своё время на таких.

Если вас интересует юридическое оформление, смотрите ЗУ Про особисте селянське господарство от 25.12.2008 (по памяти). Но для вас это скорее всего не актуально, если вы живёте в самом Славянске. Там придётся иметь дело СЭС и другими организациями, в городе это регулируется другими законами и в очередях жалуются на серьёзные поборы.

(с чужих слов) На рынок первое время даже не пробуйте соваться. Не то что бы не получится. Тут особых проблем нет. Просто покупать у вас сначала не будут. Берут у знакомых продавцов.

“Отходы”. Мы потроха не продаём, если клиенты не просят. Так что это наша еда. Головы, ноги уходят собакам и кошкам. Перо частично скармливаем птица, но в основном в компостную кучу. Помёт туда же. Продавать его смысла нет. Стоит он копейки. В городе утилизация помёта может создать проблему. Мне несколько вёдер помёта вынести на компостную кучу не проблема. В городе, над этим надо заранее подумать.

Поилки. Мы используем как вакуумные, так и ниппельные. Вакуумные для цыплят, ниппельные в клетках. Желательно делать так, что бы регулировались по высоте. Хотя я разницы не заметил. Летом воды наливайте мало, но часто. Вода должна быть холодной.
Кормушки сделал сам, представляют собой короб. Очень удбоно, можно подсыпать 1 раз в сутки, но мы к бройлерам заходим 2-3 раза в сутки на контроль, так что корм так же подсыпаем. То есть вместительность это удобно. Но много корма сыпать обычно не нужно, так как у кур из клюва после поилки вытекает вода, да и нагадить могут, если она низко висит, то есть часть корма портится. Разброс из таких кормушек небольшой и вполне нас устраивает.

Простите, что много, но коротко не получается.
Добавлено: 17 фев 2012 в 15:50
Ой, только сейчас обратил внимание на то что вы собираетесь инкубировать цыплят. Тогда не читайте вышенаписанное, так как я писал с точки зрения “крестьянского подворья”, а не с точки зрения “фермерского”. Мы живём в деревне и не являемя фермерами. Мы даже 1000 бройлеров одновременно не держали.
Яйцо бройлера не покупали, всегда брали суточных цыплят. Даже если не учитывать других причин, хотя бы потому что обычный размер партии яиц от 5тыс. штук. Для нас это слишком много. (Помните о том, что я писал? Доверять написанному в инете нельзя. Если я не нашёл меньших партий, это не значит, что их нет.)

Я хотел взять в красном лимане 20 яиц и попробовать их инкубировать, но это не принципиально, вообще скорее всего буду брать суточных цыплят, с реализацией, я думаю, проблем не будет (я работаю шеф-поваром в одной из круглогодичных гостиниц святогорска, на даче есть участок, хочу там все организовать, с вашими ответами просто не может не получиться, общипывать первую партию думаю – вручную, итак достаточно расходов получается, потом может (читал в инете) спрут-500, по клетке подскажите пожалуйста лучше маленькие ? еще кода читал, я так понял, вы пользуетесь какойто программой ПК для определения веса корма на каждый день ? какой объем помещения для 250-300 кур в клетках, строить буду из самана, т. к. он теплый, внутри отделка что-то моющееся, какой должна быть вентиляция чтоб не было сквозняка, большое спасибо за такие хорошие (розширенные) ответы

Я бы посоветовал брать суточных.

Я хотел предложить сбыт не только среди отдыхающих, но и среди ресторанов и отелей в Славяногорске, но наш опыт работы с рестораном был неудачен. Да и партия пока маленькая. Потому промолчал. Думаю у вас проблем быть не должно.

Собственный опыт ничего не заменит. Сразу не должно получаться, но надеюсь проблем у вас будет по минимуму.
Только прошу учесть, что если у вас будут проблемы, то зачастую вам заочно никто не поможет. Иногда очень тяжело определить причину проблем у себя, а уж по чужим письмам ещё сложнее. Это я пишу, что бы вы заранее настраивались исключительно на свои силы. Не потому что я откажусь помочь, а потому, что не смогу.

Я не знаю объёмов вашего ресторана. Тут вы сами считайте. Для прикидки – при массовых забоях вдвоём с женой мы делаем 20 штук в день. Можно больше, но это значительно сложнее. Всё таки надо доить, кормить животных. Надо сказать, что нам приходится много внимания уделять товарному виду, что в вашем случае возможно необязательно, но у нас отнимает много времени. Тщательная разделка, обработка, фасовка.

Я его щупал. Конструкция примитивная. Сделать легко. Своих денег не стоит. Уж действительно дешевле купить стиральную машину и вставить в барабан бильные пальцы.
В общем, даже если закажете у мастеров, выйдет дешевле, чем у прозиводителя. Но доощипывать всё равно придётся.

У нас помещение небольшое. Поэтому клетка трёхярусная. Что бы получить максимальный выход при минимальной площади делал трёхярусные. Габариты такие, что бы проходила в дверь. Так удобно дезинфицировать (на улице). Высота такая, что бы жена дотягивалась. При выращивании есть разница в весе. Зимой нижний ярус вес птицы самый маленький. Верхний самый большой. Летом наоборот.
В общем неважно какую клетку вы сделаете большую или маленькую. Просто вы сможете садить разное количество птицы.
Расчёт простой. Максимальная площадь посадки 42кг на 1 метр квадратный. Предположим, что вы сделали клетку 0,5 квадрата. Значит максимум можно садить 21 кг. Это значит 21 трёхнедельную птицу или 7 двухмесячных. Это максимум который можно посадить по плотности. Но есть и другие ограничения. Помните кормушка 7,5 см по фронту? Если клетка у вас 1х0,5 метра, и кормушка с одной стороны (длинной), значит вы можете посадить в клетку 100см (длина кормушки)/7,5 = 13 птиц.
Кроме того, много мелких клеток ведёт к перерасходу материала (боковая сторона).
Тут решайте сами.
Нужно учитывать и такую штуку, как возможность инфекций. Новую партию всегда надо держать в другом помещении. Вообще-то на птицефабриках после забоя делают санразрыв, но в наших условиях, мы его делаем раз в год. А так обычно, новую партию мы держим в “карантине” и только спустя некоторое время подсаживаем в курятник. Надо сказать, что в разных птицефабриках разный бактериальный фон.
Хорошо бы придерживаться, хотя бы в общих чертах правил принятых на птицефабриках. Посторонним вход запрещён. При входе хоть халат накинуть и переобуться. Так как только обслуживающий персонал является источником инфекций (в основном). Если вы заведёте такое правило, будет лучше. Это не значит, что если вы так не будете делать, они сдохнут, нет, не сдохнут, но вероятность этого выше. Учитывайте, что чем ближе вы будете придерживаться требований, тем лучше будет результат. Но если нарушите не сильно, то результат будет, но не такой идеальный, но будет.

Нет. Я давал вам цифры, удобные для расчёта. Умножаете указанные цифры на кол-во цыплят, получаете общий вес корма, который нужно купить.
Кормушки всегда полны (Хотя не всегда. Есть такой приём – не подсыпать корм до полного опустошения кормушки, это стимулирует аппетит. Не совсем верно написал, но сойдёт).
Далее поступаете просто. Сыпите корм до тех пор пока он не закончится. Потом переходите на следующую марку. К дню забоя корм у вас заканчивается. Если заканчивается раньше, значит у вас разброс (потери корма из кормушек, бройлеры тоже любят копаться в корме клювом.), или неправильный расчёт.

Средний вес 50дневного бройлера 3,058кг. Цифра усреднённая, петушки больше, курочки меньше. Общий вес 300шт*3,058кг = 917,4 кг.
Максимальная плотность посадки 42кг/м^2
917,4/42= 21м^2 при напольном содержании.
7 м^2 при содержании в трёхярусных клетках (три пола)
Это всё дано без учёта доступа к кормушкам, поилкам, проходов. Это минимум площади. Надо учесть, что переуплотнение снижает рентабельность производства. Поверьте специальной литературе и нашему опыту. Лучше вырастить меньше птицы, чем больше.
Несмотря на то что я привёл максимальные цифры, лучше придерживаться нижней границы. То есть 34кг/м^2.
Кроме того, вам наверное это будет интересно, есть такой приём “частичная выгрузка стада”. Когда цыплята маленькие их можно садить много верно? Потом они подрастают и просто перестают помещаться. Так вот иногда, бройлеров забивают не 50 дней, а в месяц. Таким образом освобождают место и получают прибыль чуть раньше. Месячные цеплята очень нежные и очень вкусные. То есть в этом случае, на одной площади можно выращивать больше птицы (в сумме за цикл). Но рентабельность считайте сами. Вообще-то в себестоимости месячного цыплёнка цена суточного цыплёнка имеет больший вес, чем в двухмесячном. Поэтому обычно, месячные цыплята стоят дороже. Встречал людей, которые выращивают исключительно месячных цыплят. Но с другой стороны, встречал людей, которые выращивают 3-4 месячных, так как у них спрос на 3-4кг тушки.

Кстати, это важно. Если начинаете забой, всегда забивайте начиная с самой мелкой птицы. При прочих равных, мелкая птица всегда наберёт вес меньше, чем крупная. Таким образом выход мяса будет несколько больше.
Вот ещё вспомнил важную штуку. У некоторых кроссов очень короткие крылья и при традиционном забое, отрубание головы и удерживании птицы руками, велика вероятность повреждения крыльев при агонии. Ломаются крылья часто. Снижается категорийность туши. Есть присобление конус для забоя. Но я так не делал. Посоветовать не могу. Самый простой варинат конуса это наволочка с отрезанным углом.

Вот ещё вспомнил важное. Не все кроссы расчитаны на клеточное содержание. Есть специальные кроссы выведенные именно для клеток. Типа у них более короткий киль, что снижает вероятность появления наминов. О намины! Намины начинают появлять обычно с 40-го дня (цифра по памяти). Поэтому передерживать птицу не рекомендуется. Если птица не расчитана на клетку, это не значит, что её там держать нельзя, просто её там держать менее удобно, чем ту, которая расчитана. Содержание в клетках, даёт больший выход с площади (цифру не помню, до 10% вроде). В России около половины птицы содержится в клетках. В Европе, из-за зелёных от клеточного содержания постепенно отказываются. За Украину не скажу. Цифры не попадались.

Тёплый. Это факт. Стены должны быть прикрыты чем-то моющимся, так как они умудряются далеко какнуть. Пол тоже. И нагадят и корм просыпят и при чисте можно уронить.
Поставьте там печку. Зимой скорее всего будет дешевле чем газом топить. Только не буржуйку. Печь должна быть теплоёмкой, что бы суточный перепад температуры был небольшим.

Если нужны точные цифры, то – полная замена воздуха в птичнике должна происходить за 1,5 минуты. При этом скорость потока воздуха свыше 2,5 м/с не рекомендуется. (по памяти)

Только ответы не точные. О чём-то забываю написать. Пример – забыл написать о температуре воды. Идеальная температура воды 10-14 градусов. При температуре воды свыше 44 градусов птица отказывается её пить.
О чём-то решил умолчать. Пример – нормы потреблении воды. По идее надо отслеживать расход воды, для диагностики состояния птицы. Но вы вряд ли будете это делать. Главное что бы в поилке всегда была чистая и холодная вода. Это очень важно. Так же важно, как корм. Кстати, за воду есть вероятность, что выращивать бройлер у вас не получится совсем. Дело в том, что “при содержании в воде нитратов свыше определённой концентрации (цифры не помню) рост птицы приостанавливается. В настоящее время нет эффективных способов очистки воды от нитратов.”
Что-то вынужден писать не точно. Пример – вентиляция. Есть разные системы вентиляции и мне писать об этом достаточно сложно, хотя бы потому, что я с ними не сталкивался. Да и описывать всё слишком трудоёмко. К примеру, температура. Она должна выдерживаться в зависимости от термонейтральной зоны (зона комфорта). Термонейтральная зона это эффективная темература при которой птица не тратит дополнительной энергии на обогрев или охлаждение. Если проблема с низкой температурой понятна, то за высокую скажу, что при повышении температуры на 1 градус свыше темронейтральной зоны, потребление корма снижается на 1% – а это недобор веса. Температура должна учитватья как комбинация температуры и влажности.

Но, всё это не так страшно.
Обращаю ваше внимание на то, что мы держим в помещении явно недостаточном по площади и по вентиляции. В домашних условиях достаточно сложно выдержать все требования. Это одна из причин по которой домашние хозяйства не смогут конкурировать с птицефабриками по эффективности.

Подскажите пожалуйста где в нашем районе лучше брать цыплят, бытует мнение что на рынке продают “выборку” как купить нормального цыпленка (мама покупала год назад цыплят на рынке и там были просто “бройлеры” и “небройлеры” ? про вентиляцию – как правильно (где в помещении нагнетающий вентелятор должен находиться и где вытяжка чтоб не было сквозняка)?
Добавлено: 17 фев 2012 в 19:01
вода без нитратов это из колодца ? если из колодца очень редко берут воду можно ли давать им воду оттуда, сколько они пьют ? есть ли смысл возить по дороге с работы воду со скважины ?

Скорее “выбраковку”. Не знаю как на птицефабрике могут выбраковывать суточных цыплят. Есть два варианта, которые приходят мне в голову:
– по полу, петушки в мясном откорме предпочтительнее, т. к. быстрее набирают вес. Потому продают курочек.
– по весу, так как маленький вес при рождении нельзя компенсировать никаким кормлением.
Я не знаю. Это только предположение.

Но брать на рынке не советую. Вы суточного от двухсуточного не отличите. Сколько цыплёнок находился у продавца непонятно. Первые дни очень важные при выращивании любого животного и птицы. Поэтому я бы искал цыплят у “производителя”. Где именно, увы, не подскажу. Я интересовался достаточно давно. Поиск осуществлял в интернете и местных газетах. Вы можете позвонить в справочную, у меня такой возможности не было, а также воспользоваться жёлтыми страницами. Так вы найдёте телефоны птицефабрик. Вокруг Славянска есть птицефабрики. Это осталось с советских времён, когда вокруг городов создавались птицефабрики и животноводческие комплексы. Но пару дней на телефоне повисеть придётся. Ещё вариант, рассмотреть упаковку на окорочках в магазине. Обычно там пишут реквизиты и телефоны производителя.

Я покупаю за Харцизском. Далековато, что бы советовать. Вокруг Донецка (ближе к Славянску) есть и другие места.
Нас это устраивает, потому что я отвожу продукты, забираю цыплят. Получается в одну ходку.

Потому на рынке лучше не брать.
Вообще, покупка хорошего бройлера один из самых важных факторов. Получение бройлеров серьёзная проблема и большинство птицефабрик не в состоянии их выращивать. Всё что они могут себе позволить – купить яйцо бройлера под инкубацию. Кстати, некоторые птицефабрики выращивают бройлеров только летом. Очевидно, что они не производят бройлеров, а откармливают.
Надо внести некоторую ясность с терминами. На самом деле слово бройлер ничего не означает. Это просто цыплёнок для жарки. Он может быть любой породы.
Что такое порода понятно. Очевидно вы обращали внимание, что представители породы немного отличаются друг от друга. Если отбирать представителей породы по отличающемуся признаку появляется линия. Таких линий можно отбирать много. Скороспелость, цвет тушки, размер киля, устойчивость к стрессу. Линии можно отбирать из разных пород. Представителей разных линий и разных пород скрещивают между собой получая промежуточный гибрид. Этих гибридов тоже могут скрещивать между собой получая финальный гибрид. Вот этот финальный гибрид идёт в откорм и именно его мы называем бройлером. Всё вместе порода, линия, гибриды называют кроссом.
Это всё приблизительно, но зато понятно.
Также стало понятным практическая невозможность получения бройлера в домашних условиях и даже невозможность получения (не откорма) бройлера на большинстве птицефабрик. Просто они не в состоянии нести такие расходы (содержание маточного стада). Поэтому таких хозяйств, где выращивают (не отармливают) бройлеров не может быть много. Большинство птицефабрик довольствуется откормом. Это экономически целесообразно. Кто то производит яйцо бройлеров. Кто-то инкубирует. Кто-то откармливает. Зачастую дешевле ввозить яйца бройлера, чем поддерживать кросс. Но инкубируют практически в каждой области.
Простите, убежал в сторону, но всё таки это вносит определённую ясность. Хотя ясность вносит, а ответа нет.

При каком типе вентиляции? Их несколько. Я понимаю, что вы хотите получить ответ, а не выслушивать от меня умничанье. Но я то фигню писать не хочу. На такой вопрос ответить точно не могу, мне придётся рассказать о всех видах вентиляции, которые я знаю и начать с климатической зоны и розы ветров

Давайте я напишу как сделано у нас. У нас воздух подаётся с одной стороны. Рукав может двигаться. Общий режим – воздух подаётся в потолок. При необходимости может быть направлен в любую сторону, например в угол дальний от вытяжки. Вытяжка может быть вообще закрыта, воздух будет выходить через неплотности в дверях. Может быть открыта. В этом случае получается некоторая эмуляция тонельной вентиляции (все нагнетающие вентиялторы на одной стороне, все выбрасывающие на другой). В вытяжке может быть установлен вентилятор. Что усокряет воздухообмен, так как один подаёт воздух, другой его выбрасывает.
Всё это звучит красиво, но по сути вентилятор в окне с рукавом. Открытая/закрытая форточка в дальнем окне, на которую может быть установлен второй вентилятор. В этом случае нет сквозняков, а воздухообмен достаточный. Но! Летом может быть очень жарко. Несмотря на то, что забор воздуха сделан с теневой стороны, всё равно этого может быть недостаточно. В идеале нужно принимать меры по охлаждению курятника, например, испарением воды. Но это можно делать при определённой влажности воздуха. Есть такой термин “индекс теплового стресса”. Если к температуре воздуха в фаренгейтах (ну так информация от буржуев) прибавить процент влажности и сумма будет больше 155, то значит охлаждение испарением не рекомендуется и нужно удерживать скорость воздуха на уровне 2,5 м/с. Хотя надо отметить, что максимально допустимая скорость воздушного потока зависит от возраста и колеблется от полного штиля до 2,5м/с начиная с 28 дней. Цифры для других возрастов не помню, надо в справочниках копаться. Дело в том, что терморегуляция у цыплят до 14 дней плохо развита. Кстати, одним из простых способов определить тепло ли птенцу это приложить лапки цыплёнка к щеке. Если лапы холодные, цыплёнок мёрзнет. Вентиляция делается не только для теплообмена или притока кислорода. Она нужна для отвода аммиака, который подавляет рост бройлера.

Нет. Это вода без нитратов. Нитраты то, что чем пугали население в 90-ые годы.
При содержании нитратов в воде 10 промиле (не уверен) приостанавливает рост бройлеров. Основные источники попадания нитратов в воду это канализация и удобрения. То есть вода в колодце может содержать нитраты.
Я нитраты привёл в качестве примера. Типа если в воде есть нитраты вы ничего не сделаете. Также имеет значение кислотность, содержание микроэлементов, бактериальная загрязнённость воды.

Вряд ли в этом будет необходимость. Но мы изначально поим водой из скважины. Я нитраты в воде указал как неочевидную проблему, которая не позволит выращивать бройлеров и никто не скажет почему.
Пьют в первую неделю 2,8 литра на 100 штук в сутки или 25 литров на шестую неделю на сто голов в сутки. Это при нормальной температуре. При повышенной расход выше.

Кстати, цыплят надо проверять после подселения, осторожно ощупывая зоб. Если он твёрдый, не хватает воды или поилок, (ниппельные поилки должны размещаться на высоте глаз цыплёнка). Если припухлый и заполнен водой, не хватает корма.

Кстати, важное влияние на рост бройлера оказывает освещённость. Я как-то недостаточно внимания уделил этому фактороу. А это очень важный фактор. Значение имеет фотопериод, спектр и интенсивность. Точнее комбинация этих факторов. К примеру, если интенсивность света будет недостаточной бройлер не будет добирать вес. Если излишней, тоже вес будет отставать от нормы. В разных источниках разные цифры, но все сходятся в одном – цыплята должны получать достаточно света, интенсивность который с возрастом можно снижать. Например цыплята 25 люкс, взрослые 5 люкс.
Фотопериод это второй важный фактор. Регулируя и чередуя продолжительность освещения, можно добиться снижения заболеваний, ускорить или замедлить набор веса.
Спектр третий важный фактор. К примеру красный цвет снижает беспокойств и повышает яичную продуктивность (бройлеры тут не при чём). Жёлтый снижает расход корма, снижает яичную продуктивность, но увеличивает размер снесённых яиц. И т. д.
Забыл сказать, что не стоит светить круглые сутки у бройлеров. В тёмноте у птицы вырабатываются гормоны, которые улучшают аппетит. В некоторых источниках рекомендуют устраивать затемнение минимум на 4 часа. Правда другие исследователи утверждают, что злоуптребление тёмным периодом снижает привесы. Но тёмные периоды должны быть, так как они уменьшают вероятность асцитов, деформации конечностей и синдрома внезапной смерти. (три бича бройлероводства).
Имеет значение источник света. Лампы дневного света мерцают. Человек этого не замечает, но птица страдает от подобного освещения. В результате недобор веса.
Добавлено: 17 фев 2012 в 22:04
Добавлю, что цыплят удобно перевозить в овощных ящиках. Знаете, пластиковые такие. Могут составляться один в другой, а если развернуть ящик на 180 градусов, верхний тогда не входит вглубь, а фиксируется чуть ниже края. В такой ящик входит 80 штук. Но желательно постелить на дно бумагу и стенки прикрыть тоже, а то пуха очень много.

Огромное спасибо, какая порода проще, как-бы, менее требовательная, я просто хоч